Esistono abiti che sono in grado di unire alta moda, scandalo e arte? Sì, se parliamo del Lobster Dress. Il celebre Abito Aragosta fu creato nel febbraio del 1937 da Elsa Schiaparelli in stretta collaborazione con il genio assoluto del Surrealismo, Salvador Dalí.

Si tratta di uno dei primissimi e più potenti esempi di come l’arte moderna potesse fondersi con la moda, dimostrando come l’una fosse lo specchio dell’altra. Il costume aveva già iniziato a dialogare con l’universo creativo qualche decennio prima – basti pensare a Paul Poiret con il movimento dei Fauves, o a Mariano Fortuny che si ispirava alle sculture greche – tuttavia, l’opera di Schiaparelli e Dalí segnò una rottura totale. Per la prima volta, il disegno del pittore non fece semplicemente da decoro e non fu pura ispirazione, ma diventò parte integrante della struttura stessa del vestito. 

L’eco di quel successo risuona intatta ancora oggi. L’originale Lobster Dress appartiene alla collezione permanente del Philadelphia Museum of Art ma ha recentemente fatto tappa a Londra, esposto come pezzo forte della mostra temporanea Schiaparelli: Fashion Becomes Art presso il Victoria & Albert Museum. L’influenza di questo modello, però, non si limita alle teche museali: lo sanno bene stilisti come Miuccia Prada, che ne propose una celebre rivisitazione per Anna Wintour in occasione del Met Gala 2012, e i moderni direttori creativi della Maison – da Bertrand Guyon fino a Daniel Roseberry – che hanno continuato a reinterpretarlo in passerella. A quasi cent’anni dal debutto, questo abito leggendario resta uno dei simboli definitivi del legame indissolubile tra arte e moda.

L’incontro tra due geni, Schiaparelli e Dalí

Negli anni ’30, Parigi era il centro nevralgico delle avanguardie ed Elsa Schiaparelli, affettuosamente chiamata “Schiap”, non si considerava una semplice sarta, ma un’artista prestata ai tessuti. Nata a Roma in una colta famiglia aristocratica, prima di avviare la sua fortunata carriera visse una vita intensa e tormentata. Si trasferì a Londra e poi a New York, ma fu solo l’incontro a Parigi con il leggendario stilista Paul Poiret a cambiarle la vita, spingendola a muovere i primi passi nella moda nel 1927 con una rivoluzionaria collezione di maglioni con motivi trompe-l’œil. 

Rifiutando il classicismo sobrio della sua eterna rivale Coco Chanel, Schiaparelli cercò stimoli nelle provocazioni del movimento surrealista. Come amava dire: «In tempi difficili, la moda deve essere oltraggiosa». Dalí, infatti, non fu l’unica figura eccentrica a orbitare nel suo mondo; la stilista strinse collaborazioni straordinarie con diversi artisti dell’epoca, come Jean Cocteau (che disegnò per lei splendidi motivi di volti e profili da ricamare sui cappotti), Alberto Giacometti, Leonor Fini, Man Ray e Meret Oppenheim.

Tuttavia, l’incontro con Salvador Dalí, avvenuto nei primi anni ’30 durante le esclusive feste parigine, si trasformò in una vera e propria complicità intellettuale. Dopo aver collaborato su bizzarrie diventate storiche, come il famigerato Cappello-Scarpa e l’Abito Scheletro con le ossa imbottite in rilievo, nella primavera del 1937 Schiaparelli gli chiese di disegnare un motivo per un abito da sera estivo. L’artista spagnolo scelse uno dei suoi feticci per eccellenza: i crostacei, un elemento che nella sua iconografia simboleggiava una complessa e disturbante combinazione di erotismo, cibo, dolore e piacere. Per lui si trattava di una profonda ossessione sensoriale legata perfino alle teorie freudiane, un’idea che aveva già esplorato nel celebre Lobster Telephone del 1936 e che avrebbe spinto all’estremo nel 1939, con il surreale padiglione Il sogno di Venere all’Esposizione Universale di New York, dove fece sfilare modelle nude coperte unicamente da aragoste vive posizionate sulle loro parti intime.

La nascita del Lobster Dress tra scoperte, curiosità e scandali

Prima di analizzare l’abito da vicino, è importante fare una precisazione che spesso sfugge: quello dipinto sul tessuto è un astice, non un’aragosta. Il disegno di Dalí mostra infatti le classiche grandi chele, una caratteristica che le aragoste non possiedono. Se oggi in Italia lo conosciamo tutti come Abito Aragosta, la colpa è della traduzione dall’inglese Lobster, termine che storicamente definisce entrambi i crostacei. 

Al di là della specie dell’animale, l’abito in sé si presentava come un capolavoro di apparente candore, caratterizzato da un sinuoso modello a trapezio in organza di seta bianco avorio con un’intensa fascia color rosso corallo in vita. Un dettaglio cromatico vibrante che anticipava la passione della stilista per le tinte forti: proprio quell’anno, infatti, Elsa Schiaparelli avrebbe sconvolto il mondo della moda lanciando sul mercato il suo celebre Shocking Pink.

A rompere violentemente la purezza formale di quest’abito, però, fu la gigantesca creatura rosso sangue, disegnata da Dalí e stampata sulla parte anteriore del vestito dalla celebre casa tessile parigina Sache. Il posizionamento del crostaceo non era affatto casuale, poiché la coda e il corpo dell’animale scendevano lungo la gonna, andandosi a collocare strategicamente proprio tra le cosce della donna. Con questa forte impronta erotica, Schiaparelli andò a intaccare il significato del classico abito bianco, da sempre simbolo di purezza e di matrimonio, sfidando apertamente il concetto di pudore e perbenismo. Perché lei, appunto, preferiva essere oltraggiosa.

L’abito era già una provocazione totale, eppure a Dalí non bastava. Come rivelò in seguito la stessa stilista, l’artista spagnolo rimase profondamente deluso dal fatto che lei non gli avesse permesso di aggiungere un ultimo tocco surrealista, ovvero spalmare della maionese sopra la gonna.

Il Lobster Dress diventò comunque un simbolo di rottura incredibile e a trasformarlo in un’icona planetaria ci pensò Wallis Simpson, la celebre socialite americana per cui il re Edoardo VIII aveva appena rinunciato alla corona britannica. La futura duchessa di Windsor scelse infatti questo capo per il suo servizio fotografico pre-matrimoniale, immortalato da Cecil Beaton per Vogue nei giardini del castello di Candé. L’abito non era un semplice prestito, ma un pezzo del corredo nuziale che Simpson aveva regolarmente acquistato dalla Maison parigina. 

Il fotografo scattò quasi cento fotografie, la rivista le dedicò ben otto pagine e l’impatto mediatico fu dirompente. La discussa ereditiera non aveva previsto una simile bufera: scelse il capo semplicemente per il suo estro, senza coglierne subito la carica erotica, e la reazione furiosa della stampa britannica la colse del tutto di sorpresa. A causa di quello scandalo politico e mediatico, si dice che non abbia mai più indossato l’abito in pubblico; anzi, per allontanare le polemiche decise di separarsene restituendolo alla stilista, che lo custodì nella sua collezione privata fino al 1969, anno in cui lo donò al Philadelphia Museum of Art. Per l’opinione pubblica più conservatrice quel look fu un affronto intollerabile; per il mondo della moda, invece, segnò un trionfo epocale. 

E per la Maison Schiaparelli? Fu un successo commerciale incredibile e sdoganò per sempre l’uso di stampe e motivi provocatori nell’Alta Moda.